我出生于農家，繼承了農民的生活習慣。二十世紀六七十年代，對于我們這里的農家來說，撒是最常見的早飯，或者說，早飯基本就是撒。有時，晚飯也是撒。天剛亮，社員們就出工了，早飯有人給送到地頭，一人一砂鍋，不用看，十有八九是撒。 撒是一種粗糧合成飯，以玉米面為主，小米為輔。有的撒還加入紅薯、老倭瓜。不同的人有不同的愛好。比如我，就認為玉米面小米撒好吃，小米多點，堿面偏大點，不稠不稀，又黏糊又香，最好吃。撒介于干飯與湯飯之間，老人小孩吃上都好消化，尤其小孩，吃飽吃撐也不怕積食。但干體力活的后生吃上，是不耐饑的，所以得配上點干糧。 這種飯為什么叫撒呢？先說說撒的做法。米湯熬好后，把玉米面擱進去。這擱法有兩種，一種是用冷水把玉米面調成稀糊，慢慢倒進煮沸的米湯中，不停地攪拌，這種做法的好處是，一般不會產(chǎn)生“面疙瘩”，即使有，也是“熟疙瘩”。另一種做法是左手抓上半把面，利用幾個手指的巧勁，把面一點一點勻勻地撒進鍋里，右手則握緊三四根竹筷，不停地在鍋里攪拌，兩手要配合默契。這種做法的缺點是容易產(chǎn)生“面疙瘩”，而且是生面疙瘩。但第二種做法做下的撒，明顯比第一種好吃，原因是什么，我也說不來。從做撒的過程、動作特點不難看出，這撒是“撒”成的，說不定就是因此叫成了“撒”？ 撒是無鹽飯，必定需要配菜吃。平定人常說“撒就菜”，這個“菜”是特指的，一般指茴子白葉漚的酸菜，油大點，用辣椒和蒜片炒起來，很好吃。吃一口撒，就一口菜。說到這兒，多插一句，以前吃撒就的菜，多半是黑豆葉菜，既難嚼又難咽，味道又怪，加上沒油水，吃得人發(fā)怵。除了酸菜，炒土豆絲與撒也是絕配。還有一種是嫩倭瓜絲，十分爽口，別具風味。當然了，其他菜也能就撒，如炒白菜、炒蘿卜絲、炒西葫蘆、炒豆角都可以，實在不行，咸菜也能對付。當年，遇上手跟前一點蔬菜也沒有，咸菜又吃太多了，母親便會炒點“咸黑豆”，我們照樣吃得歡。我們老院住著三戶，條件不同，但早飯基本一樣，區(qū)別就在吃撒時配的菜上。 我家人口多，每天早上，母親早早起床，光打理土灶火就得二三十分鐘，遇上灶火熄了，更費手。熬一大鍋撒，怎么也得半小時。熬熟后，母親一一在碗里盛好，否則撒一冷卻，表皮就成了厚厚的一層“晾皮”，不好吃了。雖說盛在碗里也會晾一層皮，但觀感不一樣。撒上面的晾皮不好吃，鍋底的鍋巴卻香煞人，我就常常承包了刮鍋底的任務。一層黃里帶焦的鍋巴，碗口大小，周邊還軟和著，到了鍋心，就烤得發(fā)硬了，特別香。母親做的撒好吃，米比較大，堿香到位，玉米面新，又是用手一點點撒的，熬的時間足，這幾個要素都具備了，撒的質量就有保證了。一人一碗撒，母親要求把碗刮干凈，不丟一粒米。孩子們吃撒，一般用湯匙；用筷也不怕，得貼住一個部位吃，四周的撒會自然向這個地方流動。一鍋撒剩下一碗，再吃時炒一炒，叫炒撒，也有人愛吃。 撒原本好吃，而我吃飯一般也不挑食，按說對撒應該一貫偏愛，但事情卻不是這樣的。問題出在讀高中那兩年。我是在1979年考上的高中，寄宿生。當時的生活條件不好，尤其在三餐伙食上，不要說吃好，飯量大的學生都吃不飽。晚上經(jīng)常喝米湯或菜湯，發(fā)個窩窩頭。那米是陳米，鍋是特大號的，熬出來的米湯，米是米水是水，顏色發(fā)白，沒有米湯的香味。剩上半鍋，到了第二天早上，做成了大鍋撒，配的菜是炒蘿卜條。撒沒有撒味，菜沒有菜味，要不是肚子餓，絕對咽不下去。不少人是吃一半倒一半。那兩年我吃撒發(fā)了愁，潛意識里對撒有了抵觸情緒，以后一說吃撒，興趣平平。有，可以吃，好吃的話，點贊；沒有，不苛求，不會有隔幾天就想吃、不吃就不行的執(zhí)念。 民間能流傳下來的飯食，往往都有群眾基礎。大抵像我這般年紀的村民鄉(xiāng)友、同事鄰居，都愛吃撒，而且越吃越精致。比如，磨下新玉米面，先吃一頓撒；或為吃一碗撒，專門買幾斤新玉米面。新小米、新玉米面做成的撒，顏色鮮黃，味道濃香，形態(tài)黏糊。油水大點，炒一盤土豆絲或嫩倭瓜絲，配上一盤涼拌黃瓜或水蘿卜，要色有色，要味有味。街上有農婦叫賣現(xiàn)漚的茴子白酸菜，我必定買一份，回去或吃撒，或吃酸菜抿圪斗，很開胃。家里吃不上撒的，可以去街上找小吃店，很多小攤小店，早餐就有撒，新老顧客成群。城里一些單位食堂，早餐有時吃撒，且一定會多做點兒，愛吃撒的人多。 家里偶爾也會吃上一頓撒，效果也不錯。我對撒，畢竟是有感情的。雖說中途曾有些排斥，或多或少影響了我對撒的喜愛。但我仍然持有中肯的看法，撒在農家飲食文化中，是有一定地位的。
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